ДВЕРНОЙ ВОПРОС

ДВЕРНОЙ ВОПРОС

ДВЕРНОЙ ВОПРОС

Решил написать о своей технологии установки дверей из шпона и различных дорогих пород древесины, точнее, об установке дверной коробки так, чтобы не испортить шпон с лицевой стороны. В принципе ничего сложного нет, для работы понадобятся прямой подвес от элементов крепежа для гипсокартона. Восемь штук — четыре с одной стороны, четыре с другой. Сначала надо сбить дверную коробку по полотну двери. Затем установить временно коробку к дверному проему, для того, чтобы подвес не попал на петли и между швов кирпичной кладки. Затем укрепить подвесы к коробке, по четыре с каждой стороны, поставить коробку на место в дверной проем, установить по уровню ту сторону, где находятся петли, укрепить подвесы к стене. Если что-то не получится, подвес всегда можно перекрутить. Потом повесить дверное полотно и укрепить вторую сторону.

Да, забыл: если мешает штукатурка, ее можно отбить до кирпичной кладки. Поставить в дверь распорки, запенить монтажной пеной. Когда пена высохнет, обрезать ее в местах, где крепится подвес, оштукатурить и т. д. С подвесами на пене дверь стоит ничуть не хуже, чем если бы ее крепили на анкера. Таким образом не губится шпон и не видно никаких креплений.

Хочу поделиться секретом изготовления межкомнатных дверей с ажурными переплетами. Основная проблема — хрупкость переплетов под стекло, ведь при их изготовлении в верхней части двери приходится перерезать волокна древесины, что ослабляет конструкцию. Чтобы этого не происходило, купил лист буковой фанеры 2000×1250 мм толщиной 10 мм (обычные размеры 1520×1520), прорезал пазы на внутренних краях брусков двери и на клею собрал полотно со сплошной филенкой из фанеры. Затем в филенке электрорубанком вырезал окна под стекло и наклеил поверх них переплеты с лучами из древесины. Изогнутые штапики для крепления стекол делал следующим образом: брал несколько полосок строганого или пиленого шпона и склеивал их между собой на криволинейных поверхностях (выпиленных из филенки кусках фанеры), а после склейки обрабатывал на ручной одноразовой фрезерной машинке «Фиолент» N-500 Вт. Этот вопрос настолько часто поднимался на интернет-конференции журнала (www. mastercity. ru), что я посчитал возможным (прим. ред.: читай необходимым) описать собственный опыт утепления лоджии — возможно, он пригодится кому-то хотя бы частично. Была поставлена задача — максимально утеплить застекленную лоджию 1×6 м без использования обогревательных приборов и особого утяжеления конструкции.

Парапет изначально был сделан из металлоконструкций — швеллер (перила) и квадратный профиль (стойки), прикрытые листами ацеита. Сначала надо было определить пути утечки тепла и его поступления. Выяснили: утечка происходит через пол и потолок, подоконное пространство и боковые стены — одна стена граничит с соседней лоджией — другая — с квартирой, но поскольку стены капитальные (толщиной 60 см), то эта стена через торец отдает довольно большое количество тепла, и ее поверхность по температуре не отличается от поверхности другой полностью холодной стены.

Читайте также

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *